*美食之都到底是巴黎，東京，紐約市還是西班牙的弗洛倫薩?它是美食萬(wàn)家美食等級(jí)評(píng)判經(jīng)常明確提出疑惑的話題討論。假如說(shuō)，巴黎是傳統(tǒng)式上認(rèn)可的美味可口之都，靠舉世聞名的法式大餐和為數(shù)眾多的高級(jí)廚師打造出的高端餐廳而變成大家心中中的美食帝國(guó)得話，*其他國(guó)家和城市近十幾年來(lái)也都攢足了氣力，在美食上下大工夫，吸引住游人。東京，紐約市，弗洛倫薩等城市都會(huì)不一樣水平上做到了能夠和巴黎匹敵的水平，變成新的*美食管理中心。而巴黎的影響力在來(lái)源于多方的強(qiáng)悍市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，好像有點(diǎn)兒搖搖欲墜了。

美國(guó)人擁有久遠(yuǎn)的美食文化藝術(shù)傳統(tǒng)式，*各省也是有不計(jì)其數(shù)的土特產(chǎn)，當(dāng)這種原素集聚到巴黎的情況下，就要巴黎變成美食匯聚的地區(qū)。走在巴黎的大街上，除開服裝的引誘外，經(jīng)常可以看到的便是美食的引誘，遍及大街小巷的烘焙店，室外咖啡館都會(huì)引誘過(guò)路人，詳細(xì)介紹巴黎美食餐廳的手冊(cè)也五花八門，令人目不暇接，而美國(guó)人用餐之時(shí)，盤中餐常常變成探討的話題討論，這在*別的地區(qū)將會(huì)病少見。

猛烈的經(jīng)濟(jì)全球化

有些人說(shuō)，巴黎*不能抵觸便是傳統(tǒng)式。有著久遠(yuǎn)的傳統(tǒng)式自然是件好事兒，可是怎樣不必讓傳統(tǒng)式變?yōu)閿r路虎是巴黎美食界遭遇的挑戰(zhàn)。當(dāng)巴黎這一美食帝國(guó)舉步前行的時(shí)候，在*的很多別的現(xiàn)代都市出色的主廚卻五花八門，與巴黎的美食對(duì)比不但應(yīng)付自如，并且在許多層面也是青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，哥本哈根，東京，馬來(lái)西亞，紐約，日本大阪，韓國(guó)首爾……這一名冊(cè)還能夠一直列下來(lái)。

在歐州，除開巴黎之外，弗洛倫薩，里斯本，紐約，哥本哈根……如今都標(biāo)著美食之都的頭銜。假如能將美食當(dāng)做語(yǔ)言來(lái)敘述的話，過(guò)去大家都想說(shuō)，想學(xué)官方用語(yǔ)：巴黎話，但如今表達(dá)形式*了，*各地出現(xiàn)了特點(diǎn)土話的狀況下，官方用語(yǔ)好像就迫不得已做相對(duì)的調(diào)節(jié)了。競(jìng)相獲得“美食之都”的頭銜早已變成城市營(yíng)銷推廣和廣告詞的方式。

赫赫有名的米其林輪胎美食手冊(cè)(Guide Michelin)是*認(rèn)可**性的餐廳等級(jí)評(píng)判，在米其林輪胎美食手冊(cè)2013年的版本號(hào)中，巴黎有十個(gè)餐廳得到三顆星(三顆星的界定為“*該為享有美食而特意遠(yuǎn)道拜訪的非凡餐廳”)，日本的首都東京卻一共有十七個(gè)餐廳得到這一餐館界的“奧斯卡獎(jiǎng)”。雖然米其林指南將東京精準(zhǔn)定位*美食之都有“自我為中心”的行為，但因?yàn)闁|京優(yōu)良的消費(fèi)市場(chǎng)和日本的人們對(duì)美食的喜愛，東京早已變成*上**的主廚，包含荷蘭主廚開實(shí)體店的理想化之島，東京的餐廳總數(shù)進(jìn)而達(dá)到十六萬(wàn)家和，是巴黎餐廳數(shù)量的十幾倍(巴黎的餐廳數(shù)量為1300)。除開大店鋪里應(yīng)有盡有，包裝精致的食品類，遍及街頭巷尾的國(guó)外餐廳和日本國(guó)餐廳引誘著**各地的游人，東京獲得美食之都的信譽(yù)也是實(shí)至名歸的。

巴黎的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)者不只來(lái)源于亞洲地區(qū)。近期，*旅游*公司TripAdvisor又把西班牙的弗洛倫薩列入歐州的美食之都，而巴黎則略遜一籌，排在后面的現(xiàn)代都市也有羅馬帝國(guó)，紐約…….如今談起*美食之都，哥本哈根的姓名也常常被談及，將會(huì)是由于近些年，荷蘭的主廚們?cè)趪?guó)際性美食賽事中主要表現(xiàn)突顯，不斷得到巨獎(jiǎng)，這一十年前在美食界還沒名氣的國(guó)家已變成美食王國(guó)里繞不以往的國(guó)家, 據(jù)美食界人員的剖析, 與美食餐廳經(jīng)常可以看到的別的歐州大城市對(duì)比，哥本哈根的好餐廳仍然處在微乎其微的情況。

巴黎美食業(yè)的存在的問(wèn)題

即便如此，巴黎在*美食界仍然具備關(guān)鍵的部位，但*也提示說(shuō)，假如巴黎的餐館界不做勤奮來(lái)對(duì)本身的不夠和缺陷開展改進(jìn)得話，在沒多久的未來(lái)，將會(huì)就迫不得已將部位交給嶄露頭角。荷蘭費(fèi)家羅報(bào)的新聞?dòng)浾吒ダ仕魍? 西蒙剖析覺得，巴黎的美食界存在的不足以下：

小尾巴現(xiàn)實(shí)主義: 巴黎的餐廳中間相互之間剽竊的狀況比較嚴(yán)重 ，除開萊單上的內(nèi)容之外，萊單都好像來(lái)源于同一家彩印廠，乃至連餐廳里播發(fā)的歌曲也都如出一轍，欠缺藝術(shù)創(chuàng)意。

衛(wèi)生狀況差: 雖然巴黎餐廳的衛(wèi)生條件明顯改善，可是改進(jìn)的進(jìn)展十分遲緩，餐廳廚房和衛(wèi)生間的衛(wèi)生狀況還有待*。

國(guó)外餐廳的品質(zhì)有待*: 在紐約及其*別的很多大城市里，國(guó)外餐廳和當(dāng)?shù)夭蛷d相互百花爭(zhēng)艷，水準(zhǔn)旗鼓相當(dāng)。但大約因?yàn)楹商m美食的*首屈一指的稱號(hào)，巴黎國(guó)外餐廳都看起來(lái)不足嚴(yán)肅認(rèn)真，有點(diǎn)兒*氣的覺得，水準(zhǔn)還真有待*。在巴黎，餐廳好像還要論資排輩，在十分強(qiáng)悍的荷蘭餐廳眼前，國(guó)外餐廳好像真得沒辦法有盼頭。

價(jià)格昂貴的價(jià)錢和一般的裝修不相配: 在名咖啡館或餐館里，12歐元一杯酒，50歐元之上一盤干鍋菜的價(jià)錢習(xí)以為常. *別的城市的餐廳競(jìng)相在裝修和設(shè)計(jì)方案上一比高矮制勝的情況下，巴黎除開極少數(shù)的餐廳之外，別的餐飲店卻不愿意在這些方面支出，老總們更喜歡商業(yè)*險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)格，害怕應(yīng)用膽大的色彩和設(shè)計(jì)方案。但或許許多人覺得這更是巴黎餐廳的一大特點(diǎn)，由于必須的便是這類深厚的復(fù)古和古色古香的格調(diào)。

韋德- 科恩(Paul Cohen) 對(duì)于西方歷史以前說(shuō)過(guò)：“歐洲人比別人對(duì)*智能化作出的奉獻(xiàn)更大，但她們對(duì)這一段歷史時(shí)間的邏輯思維能力卻*爛，這就是分歧在所。” 這話或許是對(duì)荷蘭美食現(xiàn)況的*好是真實(shí)寫照。